| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ПУЗИКОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА | |||||
|
|||||
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ПУЗИКОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА | |||||
|
|||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| © Любая перепечатка или тиражирование только с согласия автора. Разрешается изготовление копий для личного пользования. |
|
Андрей ПУЗИКОВ Калининград, 2007 г. Калининград – Белуха, 2007 Фото-рассказ
Маршрут:
Часть 1 ,Часть 2 , Часть 3 , Часть 4, Часть 5 Часть 4 Утром, 6-го августа, мы по плану должны сворачивать лагерь и идти через перевал «Рига-турист», это самый короткий путь прямо к Кучерлинскому озеру. Категория перевала – 1Б, предельный вариант для горного туризма, дальше уже начинается альпинизм с применением веревок. С утра все затянуто облаками, они буквально сидят на наших головах, и грозят дождем. В лагере начинаются сомнения, идти или не идти в такую погоду на перевал. Я предлагаю подняться в долину семи озер, это перед перевалом, и если погода не даст преодолеть перевал, заночевать там. Предлагается так же остаться еще на один день на старой стоянке и ждать погоды. Но мне очень не хочется здесь оставаться, так как эта стоянка уже порядком надоела и особого удобства не представляет из-за отсутствия дров для большого костра, и сильной загрязненности туристами в физическом и, не только, плане. Я не привык так долго оставаться в походах лагерем на одном месте, обычно не более двух дней, а тут уже пятый день. Жизнь в палатке имеет смысл, когда двигаешься, и смена окружающих пейзажей компенсирует походные неудобства. А на одном месте я предпочитаю жить в благоустроенном доме. Приходится уговаривать и даже проводить голосование. Голоса разделяются поровну. Тогда я прибегаю к крайней мере и предлагаю разделиться на две группы, одна пойдет на перевал «Рига-турист» сегодня, а другая, на следующий день, через некатегорийный перевал Кара-тюрек, в обход. Затем на Кучерлинском озере обе группы встретятся. Я понимаю сомнения группы идти в такую неустойчивую погоду на сложный перевал, учитывая, что никто кроме меня не имел еще подобного опыта. Но в этом и вся ценность подобной ситуации: суметь пересилить свои страхи и сомнения и одержать победу над собой и физической реальностью. Поэтому я настаиваю, и, в конечном итоге, все вместе лезем вверх, в долину семи озер, по тропе, поднимающейся вверх прямо от лагеря.
Туман периодически переходит в моросящий дождь, а мы карабкаемся по крутой тропинке вверх, вдоль шумящей и падающей вниз реки.
Наконец крутой подъем заканчивается. Облака плавают вокруг нас не только сверху, но и снизу. Дальше предстоит идти с небольшим подъемом по высокой горной долине.
Горы вокруг нас скрыты плотными облаками. Начинается дождь. Тропа долго тянется и петляет по мокрым кустам. Дорогу часто пересекают ручьи, и не всегда удается перебираться через них, не промочив ноги. Там где должен быть путь к перевалу и сам перевал, только белые облака, и ничего вокруг, кроме белых облаков. Никто не ворчит - это радует. Если перевал не откроется, придется ночевать здесь, без дров и горячей пищи. Ощущая всю эту мокрую белую сырость, трудно предполагать внезапного изменения погоды к лучшему, но я надеюсь, что горы меня не подведут, как никогда не подводили ранее. Проходим первое небольшое озеро. Вскоре, ниже нас, под туманом, открывается вид на еще одну бирюзовую водную гладь. Поскольку сверху только серые облака, довольно странно, откуда берется такой яркий цвет. Водоросли в этой ледяной, только стекшей с ледника воде, не живут, и, наверное, здесь дело в самой магнитной структуре этой воды.
nbsp; Поднимаемся к самым верхним озерам горной долины, так и называемой благодаря множеству озер – «Долиной семи озер». Это слегка в сторону от тропы, ведущей к перевалу, но пройти мимо этого красивейшего места нельзя. Здесь, в 93-м, на берегу этого озера стояла моя палатка, когда я бродил по этим местам в одиночку.
Останавливаемся на обед, если можно назвать обедом перекус из козинаков и сухофруктов. Дует сильный ветер и очень холодно, но дождь закончился. Невдалеке виднеются две желтые палатки.
Чуть ниже еще одно озеро со странными белыми цветами, пушистые головки которых похожи на хлопок.
Я отыскиваю в камнях ручейка лечебный Золотой корень, Радиолу розовую, и, раздвинув камни, аккуратно отрезаю старую, толстую часть корня.
Пока мы отдыхаем и «обедаем», облака начинают подниматься и слегка редеть. Они уже не висят прямо над нашими головами, и, наконец, открывается вид на перевал. Будучи самым низким местом хребта, он первым выныривает из-под туч.
В небе появляются голубые островки, и даже изредка выглядывает солнце, одаряя нас порцией тепла, чему мы радуемся как дети. Быстро собираемся и все дружно направляемся к перевалу, который уже хорошо виден, и лишь изредка скрывается в очередном пушистом облачке.
Подходим к перевалу, отдыхаем и обсуждаем, как будем подниматься. На большом камне прибита табличка в память о погибшей здесь женщине. Таких табличек масса по всем здешним перевалам. Кое-кто из нашей группы не может поверить, что здесь вообще можно пройти. Обычно ходят по правой ложбинке. Раньше змейка снега была во много раз длиннее, и по ней можно было достаточно быстро преодолеть верхнюю часть перевала, как по ступенькам, забивая ноги в снег. Сейчас змейка стала в разы короче, и уже не из снега, а из плотного льда, как выяснится чуть позже.
Впервые я преодолел этот перевал в 87-м, ровно двадцать лет назад. Мы путешествовали вдвоем с женой, двигались по карте, и точно не знали где и как подниматься. У перевала, в этом самом месте, пока мы искали подъем, нас догнала большая группа из 15 человек. Это был учебный семинар руководителей групп горного туризма. Руководитель семинара предложил нам пристроиться к ним «в хвост» и уверенно заявил, что «возьмем перевал» минут за сорок. Оценив перевал взглядом, он решил подниматься по левой ложбинке. Это была ошибка, но я узнал об этом позже. Вместо сорока минут мы тогда поднимались, вернее, карабкались на скалы, несколько часов. К тому же мы с женой, идя последними, оказались мишенью для падающих камней. Семнадцать человек для такого перевала слишком большая группа. После падения одного из таких камней, я сам вынужден был падать и чудом остался жив. Я стоял на тонкой полочке, ожидая, когда освободится место впереди, чтобы перешагнуть, а камень, оброненный одним из идущих впереди, размером с булыжник мостовой, прыгал сверху, набирая скорость. Куда он прыгнет в очередной раз, предположить было трудно, и приходилось только ждать его приближения. Когда я понял, что камень летит мне в лицо, выбора не было, и оставалось только падать. Этот вариант был предпочтительнее, чем «принимать головой» летящий булыжник. Горы оказались ко мне снисходительны и «поймали» меня вместе с рюкзаком, непонятно откуда взявшимся подо мной, рогообразным выступом. Иначе мне долго пришлось бы падать и катиться по камням, а так я отделался лишь поцарапанным носом от прошедшего вскользь булыжника. На площадке, перед подъемом на перевал в том 87-м году, мы обнаружили несколько выровненных мест для палаток и установленный рядом знак, складку из камней, из центра которой торчали вверх два сильно удлиненных камня. Камни словно указывали на два пути на перевал. Мне запомнилась эта композиция, и год спустя, я по памяти написал картину «У перевала».
Я разыскиваю это место. В 93-м я вторично ходил через этот перевал, но тогда прошел мимо и не обратил внимания. Каменная композиция оказывается на месте. Только один из вертикальных камней упал, но в целом все так же, а ведь прошло ровно 20 лет!
Мы лезем на перевал. Это не просто каменная осыпь, называемая здесь «сыпухой». По обычным сыпухам ходить намного проще. Здесь сланцеобразная, из плоских камней, со сколом в одном направлении, порода. Направление скола направлено вниз, подобно рыбьей чешуе или крутой черепичной крыше. Крепить ногу на этих каменных чешуйках, плывущих вниз у тебя под ногами, чрезвычайно трудно. Приходится с трудом выбирать и, буквально, нащупывать место для каждого очередного шага.
Подъем длится около двух часов. Здесь почти невозможно выбрать место для временной передышки, где могли бы присесть на отдых несколько человек. Через этот перевал ходят только в одном направлении, от Аккемского Озера к Кучерлинскому. «Кучерлинская» сторона намного проще, там обычная, «классическая» по местным нормам сыпуха и, к тому же, намного короче. Спускаться же по этой стороне, где мы лезем, дело совсем безнадежное. Из-за того, что это правило игнорируют, или не знают, и пытаются переходить со стороны Кучерлинского озера, часто происходят несчастные случаи. Да и найти перевал, без проводника, со стороны Кучерлинского озера, по одной только карте, практически невозможно. Обман видимости завлекает людей легким подъемом на хребет в тех местах, где спуститься без веревок и альпинистского снаряжения невозможно.
Когда я здесь был в 93-м, отсюда спасатели снимали двух женщин с детьми и труп их «учителя», ведомого «голосом», заведшего их сюда и сорвавшегося в пропасть в тот момент, когда он заявил о том, что нашел дорогу в Шамбалу. Кассеты из рюкзака с записями его учения рассыпались по скалам. Все, залезли! Народ не сразу приходит в себя, с трудом осознавая, что удалось, наконец, преодолеть этот «страшный» подъем.
Отдых на гребне перевала, словно на лезвии, разделяющем два совершенно разных пейзажа, словно два разных мира. Эффект усиливается тем, что со стороны, с которой мы залезли, еще плавают туманные образования – облачка, а на другой стороне атмосфера совершенно прозрачна. Из сложенной из каменей «турки» извлекаем железную банку из-под кофе. В банке находится записка, написанная предыдущей группой, забравшейся на перевал. Эти записки используются спортивными клубами для подтверждения факта «взятия» очередной высоты. Следующая группа снимает записку предыдущих и оставляет свою. Нам записка не нужна. Мы просто интересуемся, и решаем дописать информацию о себе на другой ее стороне. Несмотря на сильный холодный ветер, настроение веселое, и Светослав сочиняет и пишет шутливый текст о том, как мы гнались за Йетти, укравшим у нас банку сгущенки, и таким образом оказались здесь. Записка водворяется на место.
Мы бросаем прощальный взгляд в горную чашу с долиной Семи озер и оставшимся внизу, невидимым отсюда Аккемом. Здесь продолжают куриться облака.
Но теперь нас притягивает другая долина, по другую сторону перевала, где также виднеются небольшие озера, и где-то далеко внизу ожидает нас огромное Кучерлинское озеро. Здесь совсем другая погода!
Спускаемся. Сыпуха непосредственно самого спуска с перевала намного короче, чем на подъеме. Но протяженность всего пути-спуска намного больше, так как предстоит спуститься к Кучерлинскому озеру до высоты в 1700 метров. Аккемское озеро, откуда мы пошли на перевал, находится на высоте более 2000 метров.
До захода солнца остается не более часа. Мы решаем разбить лагерь. Впереди виднеется озеро с травянистой полянкой чуть выше. Мы направляемся туда и ставим палатки. Нас догоняет группа молодых людей. Это их желтые палатки мы видели в долине Семи озер. Они ждали погоды перед перевалом и, последовав нашему примеру, «рванули» за нами. «Это вы за Йетти гнались?» - спрашивает нас молодой человек. Шутим и обсуждаем подъем. Молодые люди жалуются, что камни, которые мы сыпали сверху, создавали им сложности. Мест для дополнительных палаток здесь нет, но ниже, у самого озерка, есть еще одна поляна, и молодые люди спускаются туда, предварительно заручившись обещанием, что мы не будем стирать в ручье носки. Дров здесь нет, так что приходится ужинать опять «сухим пайком» с ледяной водой из ручья.
На следующее утро встаем рано, хочется поскорее спуститься вниз и приготовить на костре нормальную пищу. Погода прекрасная. Замечаем, что палатки покрыты тонкой корочкой льда.
Не дожидаемся, пока до нас доберется солнце, снимаем лагерь и без завтрака отправляемся вниз. Впереди еще долго, не один час, придется прыгать по камням, а затем предстоит долгий и крутой лесистый спуск к озеру.
Продолжение >>> Часть 1 ,Часть 2 , Часть 3 , Часть 4, Часть 5 |
|
| |||||||||||||
| Сейчас посетителей в разделе : 4 |
