www.zovnet.ru
... ... ... ... ...
Портал
Культура
"Искание новых путей - самый необходимый вопрос. При необычности условий будущего невозможно будет пройти старыми путями..."     Учение Живой Этики
На главную Держава Рерихов Андрей Пузиков - Персональные страницы Форумы Архив портала
 
П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Е    С Т Р А Н И Ц Ы     П У З И К О В А    А Н Д Р Е Я    П А В Л О В И Ч А
 
Художник Пузиков Андрей Павлович

Я следствие причин,
            причина следствий,
Я постоянство
           в смене бесконечной,
И вечно новое
          в бескрайнем бытии…
 

А. Пузиков    



 
 

 

Ф О Т О Р А С С К А З Ы

Горный Алтай



Помочь издать книгу:
На издательство книги На издательство книги
© Любая перепечатка или тиражирование только с согласия автора. Разрешается изготовление копий  для личного пользования.
Ф О Р У М
Текущее время: 18 ноя 2017, 00:13

Часовой пояс: UTC + 3 часа



<<
<<
ч
и
т
а
й
т
е

н
а

п
о
р
т
а
л
е
<<
<<



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вокруг Белухи – 2012
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 21:47 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Публикую первую часть описания нашего последнего путешествия на Алтай, вокруг Белухи, эти летом. Пока форумный вариант.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Вокруг Белухи - 2012
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 21:49 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Вокруг Белухи – 2012


Четыре года назад, когда я карабкался по осыпающимся склонам, растрескавшимся от времени скалам и ледникам Катуньского хребта, казалось, что это мой последний столь сложный горный поход. Кольцевой путь вокруг Белухи, самой высокой горы Горного Алтая, через 5 перевалов сложностью 1Б – непростое испытание.
Возраст берет свое, и разменянный шестой десяток располагает к размышлениям о смысле жизни у теплого очага, а не в раскачиваемой холодным ветром палатке на каменистых осыпях гор. Но это только казалось. Так уж устроен человек, когда холодно, хочется тепла, а когда тепло и уютно, тянет к суровым горным высотам.
В этот раз я решил проделать аналогичный путь вокруг Белухи, только в обратном направлении. Проходимость горных перевалов в ту или иную сторону резко разнится, да и меняется все в горах каждый год: осыпаются склоны, трескаются и оседают ледники, либо, наоборот, намерзают новые.
В Интернете, некоторые доморощенные псевдо-эзотерики обвиняли меня в том, что я обошел Белуху не в ту сторону, не по солнцу, а против, даже параллель с Гитлером провели, который свастику «не в ту сторону» закрутил. Благо в наше время, кипение «праведных» эмоций не превращается в костры инквизиции.
Есть одно отличительное качество гор, выделяющее их из других суровых стихий.
Возвышаясь не только над равниной, но и над суетой повседневности, они воссоединяют в человеке Небо и Землю, возвращая его в реальность космического бытия.

Идти договорились вдвоем с Олегом. Он из Москвы, и знакомы мы с ним пока только по Интернету. До Горного Алтая едем на автомобилях. От Калининграда до Москвы 1300 километров, через территорию Литвы и Белоруссии.

Изображение

Границы и таможни отбирают время, но, выехав 7-го июля рано утром, к часу ночи я уже в Москве.


Олег едет вдвоем с женой, Людмилой.
Выезжаем 8-го. Первая ночевка в Йошкар-Орле у родителей Олега. Это 800 км от Москвы. Приезжаем засветло и с утра снова в путь.
Олег едет впереди. У него навигатор и рация на волне дальнобойщиков. Это позволяет быть заранее в курсе всех «засад» гаишников, и заблаговременно снижать скорость. Но в Татарстане гаишники особо хитрые, вдоль дороги расставлены переносные камеры на треногах, которые не всегда заметишь. Как мы не стараемся, но «писем счастья» потом придет немало.
Это одна из множества «странностей» нашей современной российской действительности. Зачем правило, которое никто не соблюдает? Для заработка гаишников? Для чиновничьих отчетов? К безопасности движения на дорогах это имеет мало отношения. Скорее наоборот, приучает людей не уважать ни правила, ни гаишников, что и приводит к трагедиям, ведь и среди бестолковых правил есть те, которые соблюдать разумно не только потому, что могут наказать гаишники, а потому, что может наказать сама реальность за неуважение к своим законам. И суд реальности неподкупен, крайне жесток и беспощаден.
К вечеру 9-го июля, оставив позади Казань и Уфу, мы у подножья Уральских гор.

Изображение

Изображение


Планируем ночевку уже в Азии. Вот и Златоуст, расположенный на самом верху. Совсем темно, но едем еще до Миасса и только за ним ищем удобный съезд в лес для ночевки. Эти красивые курортные места мне знакомы. Более тридцати лет назад я служил неподалеку в армии в Чебаркульской дивизии, а в начале девяностых дважды участвовал здесь в рериховских встречах, организованных Челябинским обществом.

С утра минуем Челябинск и Курган. Отсюда прямая дорога на Омск через Казахстан. Но мы едем в объезд Казахстанской территории, с трассы М5 на М7. Это километров на 100-200 длиннее, но зато меньше проблем с пересечением границ, и не требуется «зеленая карта».
Дорога, соединяющая две федеральные трассы сравнительно новая. Но и здесь попадаются участки с ремонтными работами. Приходится ждать в небольших «пробках». Огромные оводы атакуют машины, не давая открыть окна.

Изображение

На обратном пути мне придется здесь ночевать, и воздух будет представлять собой нечто вроде комариного тумана. Хорошо, что я предусмотрел мелкую капроновую сетку на окно машины, но пока готовил еду на газовой плитке, приходилось размазывать комаров по лицу как пасту вперемежку с кровью.
Неожиданная «засада» поджидает нас на последних десятках километров до трассы М7. Дорога превращается в нечто достойное разве что «зоны» из «Сталкера». Это походит скорее на пеньки от срубленного леса, чем на шоссе, только пеньки из остатков бывшего асфальта и гравия. Машины ползут не более десяти километров в час, вернее кувыркаются по «пенькам», поднимая сплошное облако пыли. После часа этого кошмара, странная дорога, прямо среди поля, словно пересекая волшебную грань, превращается в шикарное гладкое шоссе.

Следующая ночевка за Омском, и снова уже в темноте ищем съезд в сторону. Вписаться в запланированный график засветло не получается, ведь проходим в день более тысячи километров. Столь поздний объезд крупного города имеет свои плюсы – отсутствие пробок. В воздухе стоит смок и неприятный запах. Город позади, но съездов в сторону от трассы не видно. Наконец, какая-то проселочная дорога уходит влево в поле через небольшой перелесок. Съезжаем с трассы и останавливаемся под деревьями, с трудом находя в темноте более-менее чистое место, не пестрящее в темноте белыми пятнами бумаг и полиэтилена. Но, выйдя из машин, понимаем, что оставаться здесь нельзя. Со всех сторон прямо под деревьями свалены кучи белых мешков, от которых исходит запах тухлого мяса. Быстро уезжаем и едем по ночной трассе еще километров тридцать, пока в чистом ночном воздухе не перестают ощущаться запахи человеческой нечистоплотности.
К обеду следующего дня мы уже в Новосибирске. Предлагаю объехать Новосибирск с юга, и мимо Академгородка выйти на Барнаульскую трассу, как я это делал раньше. Но навигатор ведет Олега коротким путем через город. Я не возражаю. Общаемся мы с ним на ходу по небольшим рациям.
Пытаюсь узнать город, в котором не был много лет. Вот и мост через Обь. Который из двух? Только выехав на него, понимаю, что это – северный, когда-то – «новый», так как в конце семидесятых, когда я жил и работал в Новосибирске, его еще не было. Дорога к Академгородку и трассе на Барнаул – направо, вдоль берега Оби, под старым мостом, но не помню, есть ли здесь участок дороги между двумя мостами.
Мост заканчивается, и Олег едет прямо в центр города. Плохо заметный съезд вправо он проскочил.
- Ничего, навигатор выведет, - уверено говорит он.
Битком набитый машинами город трудно узнаваем. В конце семидесятых – начале восьмидесятых это был спокойный тихий город, располагающий к пешим прогулкам и размышлениям. Едем по улицам, где я когда-то ходил пешком на работу. С трудом начинаю вспоминать и ориентироваться. Вот и Красный Проспект, выезжаем прямо к зданию театра и поворачиваем направо. Теперь надо прямо, не сворачивая, до набережной, но навигатор ведет Олега налево по широкой улице, которой в мою бытность здесь не было. Выезжаем ко второму, «старому» мосту. Навигатор указывает поворот налево, но таковой здесь запрещен.
- Дорога под мостом, вдоль берега, - объясняю я Олегу, - давай направо, если будет возможность, пока не выехали на мост.
Слава Богу, какой-то съезд имеется, и мы едем в северном направлении, надеясь, что скоро появится возможность разворота на нужную нам дорогу. Так и есть, и, продолжая терять время в пробках, постепенно выбираемся из города, оставившего короткий по времени, но достаточно глубокий след в моей юности.
Трасса обходит Барнаул, пронизывает насквозь Бийск, и уже в темноте мы въезжаем в Горный Алтай. Вот и Майма и поворот на Горно-Алтайск, но мы едем мимо по Чуйскому тракту еще около ста километров. По нашему плану – ночевка за мостом в Усть-Сёме, на другом берегу Катуни. К сожалению, не видно в темноте великолепного пейзажа протекающей между гор реки.
Ищем съезд с трассы. Вот что-то похожее. Справа горный склон, а слева пологий спуск к какой-то небольшой речке, видимо это и есть Сёма. Останавливаемся на небольшой полянке, а колея ведет далее вниз к реке.
Утром оказывается, что мы здесь далеко не одни. То, что представлялось ночью белеющими кусками скал и большими камнями, обернулось палатками туристов.

Изображение

Недалеко пасется конь, привязанный к булыжнику, на который я ночью едва не наехал, разворачиваясь в густой траве.

Изображение

Едем далее по Чуйскому тракту. У Олега машина на евро-дизеле, и есть опасность не найти нужного топлива на местных заправках. По телефону выясняю у товарища, который часто ездит по этим дорогам, что последняя заправка Роснефти, где есть евро-дизель, в Шебалино. За одно выясняю и то, что ехать по «новой», более короткой трассе на Усть-Кан не имеет смысла, так как она в гораздо худшем состоянии, чем старая проверенная дорога, через Сёминский перевал.
У Олега две канистры по тридцать литров, приспособленные для крепления на верхний багажник автомобиля – в совокупности с полным баком должно хватить на путь туда и обратно до этой же заправки. Меня эта проблема не касается, так как 92-й есть везде, только в Уймонской долине чуть-чуть дороже. Да и ни разу не заметил, чтобы мой Логан хоть как-то реагировал на качество бензина.

Не доезжая Туэкты сворачиваем с Чуйского тракта вправо и едем по шоссе практически одни, не наблюдая в поле зрения иных машин. Крайне редко попадаются «встречки».

Изображение

С этой дорогой вдоль красивого горного ущелья высоко над уровнем моря связано немало воспоминаний. Когда-то не раз приходилось преодолевать этот путь на попутках. В те времена дорога была из плотно утрамбованного щебня, а теперь большая часть асфальтирована. Наибольшую проблему здесь создают коровы, которые гуляют где угодно без пастухов и часто лежат стадами прямо на дороге.

Изображение

Вот и Усть-Кан. Это дальняя точка большой петли, которую приходится делать на пути в Уймонскую долину. В небольшом городке, благодаря его расположению, процветает мелкий бизнес на туристах и проезжих. В центре масса кафе, магазинчиков и других заведений сферы услуг. Дорога здесь разворачивается в обратном направлении под острым углом.
Слева остается гора со знаменитой пещерой первобытного человека, и полянами эдельвейсов у подножья.
Асфальт быстро кончается, и едем по пыльной щебенке. За перевалом начинается Усть-Коксинский район. В конце спуска пропускной пункт пограничников.

Изображение

Усть-Коксинский район граничит с Казахстаном, и граница проходит прямо по центру восточной вершины Белухи. Но с подписанием соглашений таможенного союза, границы с Казахстаном стали прозрачными везде… кроме этого странного сарайчика у дороги в сотнях километрах от границы со шлагбаумом и несколькими пограничниками. Затерявшиеся во времени, они строго проверяют документы и выдают бланки анкет-заявлений на посещение приграничного района. Заполняем, подписываем – слава богу, успели до прибытия рейсового автобуса. Тем, кто подъехал сразу за нами, не повезло. Рейсовый автобус обслуживается вне очереди, а там более сорока пассажиров.
Въезжаем в Уймонскую долину. Горы раздвигаются далеко в стороны, а дорога становится прямой, ровной и асфальтированной.
Вот и Усть-Кокса остается позади. Мне нужно заехать в Чендек к знакомым, Олег предпочитает ехать сразу в Тюнгур. Разделяемся, с условием, что я догоню.
Менее чем через полчаса я снова возвращаюсь на дорогу к Тюнгуру. Все крутые повороты, подъемы и спуски этой дороги мне хорошо знакомы. Поэтому еду быстро, поднимая клубы пыли – асфальта здесь нет. Олега нагоняю уже за мостом через Катунь в Тюнгуре, на стоянке у турбазы «Высотник». Это была первая турбаза, появившаяся здесь в начале девяностых, и так случилось, что и я приложил руку к ее строительству. В девяносто третьем я настилал полы в бане, красил крышу и вставлял стекла. Петушок, которого я вырезал и выдавил из листового железа на конек бани, до сих пор сохранился, только «перелетел» на крышу небольшого домика водяной скважины.
По плану Людмила должна остаться на турбазе, а мы, вдвоем с Олегом, идем в горы. Палатка у них большая, рассчитанная на установку прямо к задней двери машины, единым комплексом. Это очень удобно, так как можно перемещаться из машины в палатку и обратно, не выходя на улицу. Но на Высотнике свои правила – машины стоят отдельно, а палатки отдельно. Договориться с администрацией на исключение из правил не удается. Предлагаю отправиться на турбазу напротив. Здесь и цены ниже и правила не столь строги, и администрация сговорчивее. Комфорт, конечно, похуже, и вода с запашком, но кто мешает пройти сто метров на Высотник за нормальной водой из скважины? Или воспользоваться услугами их кафе? К тому же, между двумя турбазами имеется кафе «Аил» в форме большой юрты, покрытой большими пластами коры лиственницы, организованное местными жителями по принципу семейного подряда, в котором прекрасно готовят и цены привлекательнее.
Место на территории турбазы «Тюнгур» нам позволяют выбрать самим то, которое понравится, что мы и делаем, заказав сразу же баню.

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Вокруг Белухи - 2012
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 21:53 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Олега поджимает время отпуска, и уже на следующий день, около часа дня, тринадцатого июля, быстро собравшись, выходим в поход, который планируем завершить через четырнадцать, максимум шестнадцать дней.

Погода хорошая, не жарко и сухо.
Первый участок пути, через перевал Кузу-Як до стоянки «У трех Берез», можно преодолеть и с помощью Газ-66, сократив время в пути почти на сутки. Хотя путешествие в жестком кузове грузовика, предельно раскачивающегося на горной дороге, далеко не комфортно, но это, все же, много легче, чем подниматься на 700 метров пешком
с полными стартовыми рюкзаками. Да и особой красоты здесь нет. Дорога идет среди деревьев, без панорамных видов гор. Не добавляет удовольствия и лошадиный навоз, густо устилающий дорогу, и масса порожденных им мух. Но с грузовиком договариваться необходимо заранее и собирать группу.
Особо не заморачиваясь предстоящими трудностями и не тратя время, идем пешком. В пешем походе через Кузу-Як есть нечто свое, очень важное, что-то вроде стартового посвящения в тяготы горного пути, пройдя которое, уже весь остальной путь будет нестрашен.
До Кучерлы и нижнего моста через нее километра три по проселочной дороге. На берегу бирюзового потока переводим дух и идем дальше через небольшой светлый лес.

Изображение

Затем еще километров пять по полю к началу подъема на Кузу-Як. Подъем долгий и тяжелый и вспоминать его не хочется, но вот мы и наверху. Кажется, что первое испытание позади. Но погода уже приготовила нам новый сюрприз. Начинается дождь, и надо спешить вниз, пока дорога не превратилась в жидкое грязное месиво. Нет возможности даже перевести дух. Закрываем чехлами рюкзаки, надеваем плащи и идем. Дождь усиливается, и грязь течет по дороге вниз мутными потоками. Скользим по этой жиже, цепляясь, где можно, за кусты. Ботинки быстро промокают, и холодный ветер с ливнем не добавляют удовольствия. Главное не споткнуться и не покатиться кубарем вниз по этой жидкой смеси глины и конского навоза. Фотографий не делаем, явно не до этого.
Предшествующим вечером, на турбазе, просмотрел в Интернете почту и заглянул на форумы. На рерихкоме продолжалось обсуждение ситуации с попыткой Международного Центра Рерихов завладеть коллекцией картин отца и сына Рерихов из государственного Музея Востока, и наша попытка остановить это беззаконие. Про-МЦР-овский рерихком страница за страницей в десятках сообщений продолжал поливать меня грязью, и подумалось, что вот это, творящееся вокруг стихийное безобразие, не что иное, как материальное воплощение чаяний всей массы этих фанатов МЦР-секты, лишенных не только умения критически мыслить, но и элементарного этического воспитания и чувства ответственности за свои слова. Как бы они все были бы сейчас рады, если бы увидели, как я поскользнулся и упал в эту жидкую грязь. Смешные и забавные люди, заполняющие себя без остатка «святой» верой в своего земного кумира, и готовые бездумно защищать и оправдывать любые его действия.
Все когда-нибудь кончается, так закончился и этот спуск с перевала, и сопровождавший его дождь. Еще несколько километров по пологой, ровной тропе вдоль Аккема, и мы у «Трех Берез» - удобной туристической стоянки, где можно поставить палатки и имеется ручей чистой горной воды. Готовим ужин не сразу, сначала отлеживаемся в палатках. Из-за капризов погоды отдыхать во время пути нам не пришлось.
Дрова не нужны – имеется газовая плитка и несколько баллончиков газа с расчетом на весь путь. Палатки у нас две. Моим условием было то, что я сохраняю свой личный комфорт в своей одноместной, приспособленной под себя, палатке.

С утра дождя нет, и мы идем дальше. Через несколько километров натыкаемся на надпись на большом натянутом над несколькими палатками тенте: «Лагерь «Звенигород» Этно-фестиваль «Дети Солнца».

Изображение

Возле палаток суетятся молодые люди. Подходим, здороваемся и узнаем, что они готовятся встречать группы молодежи в рамках предстоящего фестиваля. Пытаюсь выяснить философско-духовную базу, на которую они опираются, но прямого ответа не получаю. Сходимся на том, что принципы отношения к жизни у нас схожи и, попрощавшись, идем дальше. Тогда я еще не знал, что все это организовано хорошо известным мне создателем своей секты и форума «Наставник» Глебом, в Интернете известным под многими никами, включая такие, как Нараяма, Маленький лев и Кроха енот. С активным молодым человеком, ведшим с нами беседу, мы еще встретимся после похода в Чендеке, где Глеб-Нараяма выкупил несколько гектаров земли и строит свою базу.
После обеда снова начинается дождь. И снова идем без отдыха, так как какой же отдых под дождем? На несколько минут останавливаемся у очередного ручья, чтобы зачерпнуть воды, и идем дальше.

Изображение

Тропа долго идет высоко над потоком, и только потом спускается к Аккему. Аккем, наполненный дождевой водой, ревет и беснуется потоками мутной белой воды, несущейся с огромной скоростью.

Изображение

Здесь есть несколько мест для стоянок, но нет иной воды кроме Аккемской. Эта вода плохо годится для питья и приготовления пищи даже в спокойную погоду, а сейчас – тем более. Это даже не вода, а взвесь перетертого мрамора и гранитной пыли. Идем дальше не останавливаясь. Теперь тропа идет по самому краю беснующегося потока по так называемым курумникам – каменистым осыпям, круто сходящим прямо в поток. Из-за поднявшейся воды и местами смытой тропы, если это вообще можно назвать тропой, продвигаться достаточно трудно. Серьезную опасность создают осыпающиеся из-за подмывания дождем каменистые склоны. Временами прыгающая цепочка камней устремляется откуда-то сверху и заканчивает свой путь в бурлящем потоке. Впереди должна быть удобная стоянка с ручьем, но из-за непогоды двигаемся медленно и никак до нее не дойдем. Но вот, наконец, и она. В центре палатка, видимо, кто-то уже спит. Еще есть место и для наших небольших палаток. Пока не стемнело, прямо под дождем и сильным ветром устанавливаем палатки и прячемся от непогоды в нескольких метрах от ревущего потока Аккема.
Рано утром дождя нет, но Аккем все так же ревет.

Изображение

Изображение

Соседи, две женщины и девочка-подросток, быстро собираются и уходят вниз. Мы не спешим. Снова начинается дождь. Решаем переждать здесь день и отдохнуть. Вечером сверху подходит молодой человек и остается на ночевку рядом с нами.
Следующее утро радует нас чистым голубым небом. Аккем выглядит гораздо спокойнее и дружелюбнее.

Изображение

Видимо Горы решили, что мы успешно сдали первый экзамен. Для Олега это первое путешествие в горы, и подобное «посвящение» было не лишним.
Ярким золотом по склону горы медленно спускаются солнечные лучи и, наконец, добираются до нас, согревая и вместе с легким ветерком быстро высушивая промокшие вещи.

Изображение

Собираемся и идем дальше. Прошедшие мимо нас к этому времени несколько групп туристов уже сбили росу с кустов, и идти вполне комфортно, но вскоре становится жарко, лицо и спина сильно потеют. Впереди, вверх по течению Аккема, видны белые вершины Белухи.

Изображение

Тропа берет вверх по склону, а затем резко спускается к быстрому потоку прозрачной ледяной воды. Через поток в камнях закреплено несколько бревен. На берегу двое молодых людей. Пока мы спускаемся, парень в плавках, встав на четвереньки в быстром потоке, быстро окунается с головой в холодную воду. Затем помогает проделать ту же процедуру девушке, которая прикрывает обнаженную грудь руками. Они обсыхают на другой стороне потока, а мы решаем, что и нам неплохо было бы произвести подобную процедуру. После ледяного купания идти становится на порядок легче.
Минуем деревянные домики туристического приюта и выходим на край Аккемского озера.
Перевозчики на лодочке переправляют группу туристов по очереди по два-три человека с другого берега. Видимо группа возвращаются из дневного похода в долину Ярлу. Это так называемые «радиалки» - походы без рюкзаков вокруг основного лагеря.
Отдыхаем на старой бетонной площадке для посадки вертолета посреди заболоченного берега озера.

Изображение

Четверть века назад здесь была табличка: «Аэропорт Белуха», установленная каким-то юмористом. А озеро было ощутимо длиннее. Озеро мелкое и оседающая каменная и мраморная пыль постепенно сокращают размеры его зеркала.
Мимо с холма, где расположены домики метеостанции, проходят два молодых человека, неся в руках горячие лепешки. Это дополнительный заработок работников метеостанции. Соблазнившись, я отправляюсь за лепешками, а за одно приобретаю и немного картошки. Учитывая, что все сюда доставляется вертолетом, или, в крайнем случае, на лошадях, стоит это сравнительно недорого.
Идем еще пару километров по берегу озера мимо домиков спасательной станции в форме больших цилиндрических бочек и бревенчатой бани, возле которой на скамеечке остужаются на воздухе голые и порядком нетрезвые мужики. На дальнем краю большой поляны, густо усеянной палатками, замечаем свободное место и решаем остановиться на ночлег. До вечера еще есть время, но смысла идти дальше нет, так как до отправной точки к первому перевалу остается менее дневной ходки, а начинать штурмовать перевал необходимо с утра. К тому же неизвестно, найдем ли мы дальше свободные места для стоянки.

Изображение

Отдыхаем после ужина, смеркается. Подходит женщина от соседних палаток и спрашивает:
- А что, СИБРОвцы уже ушли вверх?
Я давно привык к тому, что «плотность» рериховцев на Аккеме такая, что пройти мимо друг друга трудно.
Отвечаю, что мы здесь никого не застали, но сами тоже рериховцы. Завязывается беседа. Естественно, касаюсь и последних событий с картинами и отношений с МЦР, и их требования убрать с нашего сайта и документов международный знак Знамени Мира, зарегистрированный ими в качестве своего товарного знака.
Неожиданно собеседница признается, что она сама из организации при МЦР, но тут же добавляет, что политическими вопросами не интересуется и занимается с детьми. Предлагает посетить их магазин народных художественных промыслов в Мульте. Расстаемся на том, что противоречий по существу у нас нет, и все мы делаем одно полезное дело.
Утром идем дальше. Выше озера мост через Аккем, далее возможно идти только по другому берегу горного потока.

Изображение

Подходим к часовенке, сооруженной здесь в память обо всех погибших на горных склонах. Перед часовенкой полноводный ручей, и можно еще раз окунуться с головой в холодную воду.

Изображение


Вдали уже виднеется край ледника, но к нему еще идти пару часов.

Изображение


Вот мы и у самой кромки льда, если, конечно, край ледника, толщиной в десятки метров можно назвать кромкой. В нижней части ледяной стены – пещера - промоина, из которой вытекает Аккем.

Изображение

Несмотря на холодный ветер с ледника, солнце греет сильно, и я решаю последний раз окунуться в воду, дальше уже вряд ли захочется это делать. Встаю на четвереньки в мутный белый поток ледяной воды в прямом смысле этого слова, так как всего несколько секунд назад он вытек из-под толщи льда. Быстро окунаюсь и выскакиваю на берег. Сверху слышатся аплодисменты – это недалеко на камнях отдыхает группа молодых туристов.
Взобраться на ледник не так просто. Край ледника покрыт камнями. Это облегчает подъем, но осыпающиеся гигантские трещины представляют собой сложный лабиринт с множеством тупиковых путей и, в лучшем случае, одним возможным проходом. Опыт преодоления подобных препятствий у меня не малый, и, опираясь на интуицию и знание характера ледниковых трещин, вычисляю возможный путь. Некоторое время то карабкаемся вверх, то спускаемся вниз, замысловато петляя. Наконец подбираемся к месту, где на глубине большой воронки, гигантская глыба застряла в самой длинной трещине, образовав своеобразный мост по которому можно перебраться на другую сторону. Выбираемся наверх и понимаем, что этот лабиринт уже позади.

Изображение

Сзади видны фигурки молодых людей без рюкзаков, видимо вышедших в радиалку. Они идут по нашим следам, но останавливаются в нерешительности, не понимая, как мы пробрались. Нагромождение ледяных сколов трещин не позволяет увидеть перспективу и сбивает с толку. Кричать бесполезно, звук растворяется в пространстве, и я жестами пытаюсь объяснять им путь. Наконец они понимают, и пока мы отдыхаем, постепенно приближаются. Убедившись, что они успешно прошли все сложные места, идем дальше по леднику, за которым возвышается Белуха, спускающаяся вниз снежно-ледяной стеной.

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Вокруг Белухи - 2012
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 21:57 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Через несколько километров сворачиваем с ледника влево. Здесь, за мореной, большой насыпью из камней, собранных ледником, находится небольшая поляна с зеленой травой, множеством цветов и широко растекающимся по камням ручьем прозрачной воды. С ледника ее не видно, и только после преодоления высокой и широкой морены, открывается вид на это райское место. Четыре года назад я здесь ночевал после спуска с перевала Дружба, последнего на моем пути вокруг Белухи. Теперь перевал Дружба должен был стать первым из пяти перевалов в нашем новом обходе Белухи в другую сторону. Кузу-Як по сравнению с этими перевалами – не в счет.
До вечера еще далеко. Ставим палатки и отдыхаем.

Изображение


Изображение


Усталость отпускает, и я брожу с фотоаппаратом по поляне, разглядывая ее растительность.
Среди знакомых цветов замечаю необычные. Видимо раньше я на них не обращал внимания. Тонкие и пушистые белые ниточки выходят из продолговатой эллипсовидной коробочки, закручиваясь по сторонам спиралью, напоминающей форму галактики. Часто спираль разделяется на ярко выраженные три ветви, с загнутыми внутрь концами, словно окольцовывая три круга, как в Знамени Мира, только, в отличие от него, в динамике вращения. Вспоминается, что четверть века назад именно такой знак мы использовали в эмблеме нашей организации в первый год ее деятельности, заменив потом на привычный символ Знамени Мира.

Изображение


Заходящее солнце ярко подсвечивает облака, цепляющиеся за вершины гор.

Изображение



Изображение

Уже совсем темно, а я все сижу на большом камне, вслушиваясь в горное безмолвие, и только пронизывающий холод заставляет залезть в палатку.
Утром небо совсем чистое, и Белуха сверкает над нами первозданной белизной.

Изображение


Там, вверху перевал Дружба, но его пока не видно, как не видно и спускающегося с него длинного крутого ледника.

Изображение


Райский уголок остается внизу зеленым пятнышком среди серого каменного океана.

Изображение


Вот и ледник.

Изображение

У самого края переводим дух.

Изображение

Подъем забирает много сил, а путь еще долог.
Без «кошек» на ногах мы вряд ли смогли бы подняться. Прошлый раз я был без «кошек», но тогда я спускался, скользя на подошве ботинок вниз по льду от камня к камню.

Изображение

Изображение

……
Продолжение следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Калининград - Алтай
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:44 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Подъем по леднику предельно крутой и долгий. Через каждые тридцать метров останавливаемся, чтобы отдышаться. Но ближе к перевалу подъем становится более пологим, а вот и сам перевал «Дружба».

Изображение

У Олега часы с высотомером. Перед непосредственным «штурмом» перевала высота 3255 метров. Ледник начался на высоте 2850 метров. Таким образом, по леднику мы поднялись на 200 метров, а всего со стоянки – 680 метров, высота которой – 2580 м.
Последний подъем с этой стороны не очень высокий, но сначала надо преодолеть крутой плотный снег, что без кошек было бы не реально, а потом в прижимку к камням. Но вот мы и наверху. Высота 3360 м. По местному времени три часа дня.
Для Олега этот перевал, сложности 1Б – первый. Именно поэтому он показался ему очень сложным, что вполне естественно. Следующие перевалы будут гораздо сложнее, но самым сложным в его памяти останется этот подъем на «Дружбу».
Перевал – узкая площадка на гребне, обе стороны которого уходят вниз обрывами и осыпями камней. Какие-то экстрималы даже пытались здесь ставить палатку. Расчищена и обложена камнями небольшая площадка. Видимо поднялись поздно и боялись не успеть спуститься до темноты.
За перевалом открывается великолепный вид. Перед белками справа падает вниз ледопад ледника Менсу, который уходит длинным языком далеко влево. Спуск до ледника с этой стороны гораздо больший, чем со стороны нашего подъема.

Изображение

Внизу фотографии видна площадка, где стояла чья-то палатка над пропастью.

Изображение

А на этой фотографии ледник, по которому мы поднялись. Аккемский ледник остался где-то далеко внизу.
На перевале дует холодный ветер, поэтому короткий отдых и вниз. С этой, восточной стороны, спускаться с «Дружбы» прямо вниз не стоит. Вряд ли это будет возможно без веревок. Гораздо разумнее сразу с гребня уходить влево, причем основательно, и постепенно понижать высоту по осыпям камней.

После двух часов спуска мы внизу, а возвышающийся сзади перевал закрыл от нас направляющееся к закату солнце.

Изображение

Высота на леднике под перевалом 3180 м.
Спускаемся дальше по леднику. Ледник вполне приличный и легко проходимый. По прошлому разу помню, что посреди ледника течет довольно широкий и глубокий поток талой воды, который лучше перейти в его верхней и еще не полноводной части.
Ледник завершается небольшим озером.

Изображение

Изображение

Подобных озер, наполненных прозрачной талой водой, на Катуньском хребте много, и вряд ли большинство из них имеют названия. Идем дальше озера и к семи часам вечера находим вполне приличное место для стоянки. Площадки под палатки в этой каменной пустыне уже кто-то выровнял до нас. Подобные места «насиживаются» горными туристами не один десяток лет. Высота 2910 метров.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Калининград - Алтай
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:47 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
С утра небо чистое и светит солнце.

Изображение

Собираемся и спускаемся дальше на ледник Менсу. С краю ледника живописные трещины.

Изображение

Но выйти на ледник не сложно. Еще при спуске, при верхнем обзоре, определили наиболее удобный путь вдоль трещин к центру ледника. По центру ледника Менсу трещин нет, только множество ручейков.

Изображение

Олег показывает палкой на ледник, с которого мы спустились. Перевала Дружба отсюда не видно, он дальше справа.

Изображение

Ледник Менсу самый большой на Катуньском хребте, около километра в ширину и уходит вниз на десять километров.

Изображение

Белуха отсюда видна в другом ракурсе. Справа ее слегка прикрывает пик Делане.
Идем вниз по леднику около двух километров.

Изображение

Лед тает вокруг больших камней, а непосредственно под ними не тает, так как они создают тень. Получается нечто вроде большого гриба с ледяной ножкой и каменной шляпкой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Калининград - Алтай
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:51 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Подходим к ущелью, ведущему к перевалу Веселый, и сходим с ледника вправо. Спуск закончился и надо снова подниматься. Высота 2525 метров. Край ледника Менсу в трещинах и засыпан камнями, но найти проход не сложно. Где-то здесь я ночевал в прошлый раз. Начинаем подниматься, путь по камням несложный.
Вот уже вдали хорошо просматривается перевал Веселый и ледник под ним.

Изображение

Еще издалека видно, что грязно-серый ледяной склон в том месте, где я в прошлый раз с него скатился, намного короче, а верхняя его часть вообще растаяла. Глобальное потепление наступает год от года. Но мы не полезем этим путем. На фотографии это самая низкая точка хребта. Левее есть более удобный и приемлемый подъем. Действительно, чутье в этот раз не подвело, и мы без особых сложностей поднимаемся на перевал. 17-30 по местному времени, высота перевала Веселый – 2925 метров.

Изображение

Вверху, в верхнем гребне, узкая щель-проход, напоминающая дверь в другой мир. Погода хорошая, но отдыхать времени нет, надо успеть спуститься к приемлемой стоянке.

Изображение

Предстоит преодолеть несколько километров ледника и пройти по осыпающемуся камнями берегу озера, которое видно вдали за ледником.
Спуск по каменистой сыпухе вполне стандартный для местных перевалов этой категории. Главное спускаться как можно плотнее друг к другу, следя, чтобы не столкнуть на товарища тяжелый камень. Неустойчивыми могут быть камни до полу-тонны. Но в основном это камни от нескольких до нескольких десятков килограмм. Те, что побольше, сдвинутые с места, медленно ползут вниз, а поменьше устремляются скачками, иногда набирая достаточно большую скорость.
Но вот мы и спустились к леднику.

Изображение

Снизу щели-прохода не видно, и кажется, что правый подъем упирается в непроходимую скальную стену. Это меня и сбило в прошлый раз, когда я стал подниматься по левому подъему и угодил на крайне крутой спуск. Вверху на хребте перехода нет, вот и пришлось мне тогда катиться по снежно-ледяной стенке.

Идем вниз по леднику к его правому краю, потому, что необходимо спуститься к правому берегу озера. Но память меня слегка подвела, и я забыл, что ледник имеет два яруса, а переход между ярусами пологий с левого края.
Вначале трещин много, но они вполне проходимы. Наконец подбираемся к кракйне крутому краю ледника. Выручают кошки. Последние десятки метров на пределе возможности держаться на кошках и не сорваться. Вниз идет промытое водой во льду русло шириной и глубиной в метр. Решаю ради эксперимента попробовать спуститься по этому ледяному желобу. Видимо из-за усталости отключилось чувство самосохранения и критическое отношение к реальности. Вгоняя зубцы кошек в края ледяного желоба, прохожу метра три, но понимаю, что выбрал не лучший путь, только тогда, когда зубцы кошек срываются, и я скольжу вниз на спине, вернее на рюкзаке по ледяному желобу, как болид по санной трассе. Пролетев два-три метра, и еще не успев набрать скорость, успеваю вытянуться поперек русла и упереться в один край палкой, а во второй кошкой. «Веселый» в очередной раз надо мной повеселился. Олег, не последовавший моему неудачному примеру, спускается рядом с руслом и помогает мне выбраться из этой промоины. Идем дальше и, наконец, мы на камнях.

Изображение

Снизу, глядя на ледяную стенку, с которой мы спустились, и оглядевшись вокруг, наконец, понимаю, что ошибся со стороной ледника для спуска. Но это теперь уже не важно. Перед нами еще один ярус ледника, но серьезного препятствия он не представляет.
Спешим дальше, так как световой день скоро закончится, поэтому не до фотографий. Спускаемся к озеру и скачем по камням вдоль берега. Крутая боковая сыпуха сильно утомляет и без того крайне уставшие ноги. Но останавливаться и ночевать здесь бессмысленно. За озером, в конце ущелья ровные зеленые холмы, за которыми начинается обрыв к реке Куркуре. Но вот мы и у холма, но на него от озера необходимо опять подниматься. Всего каких-нибудь пару десятков метров, но на это уже едва хватает сил. Недалеко из-под остатков плотного снега, вытекает ручей, и это очень хорошо. Высота 2480 метров.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Калининград - Алтай
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:54 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Изображение

Утро, и яркое солнце заглядывает в палатку. Место расположено удачно, и солнечные лучи достигают его рано.

Изображение

Прозрачный воздух приближает скалы на другой стороне ущелья реки Куркуре, не видимого за холмом, и кажется, что они рядом.

Изображение

А это ущелье, по которому мы спустились. Слева над ледником хорошо виден перевал Веселый.

Изображение

На этом снимке внизу край ледника Куркуре и начало реки. За хребтом Казахстан, а чуть правее хорошо просматривается перевал Коккольский, через который нам предстоит идти.
Собираемся не спеша, чтобы немного восстановить силы, и выходим в половине одиннадцатого утра.

Изображение

На прощанье фотографирую каменного дракончика, который охранял наши палатки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Калининград - Алтай
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:57 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Изображение

Приютивший нас холм остается позади, и открывается великолепный вид на уходящую вдаль по ущелью реку Куркуре.

Изображение

С этой стороны ущелья пытаюсь рассмотреть, что для нас приготовил перевал Коккольский. Широкая трещина под ледяной стеной явно не меньше нескольких метров в ширину, но вроде как имеется перемычка с правой стороны. Прошлый раз я был без кошек и преодолевал перевал много выше и левее. На фотографии это слева в понижении хребта за выступом, выглядящим с этой позиции небольшой вершиной. Принять какое-то окончательное решение о способе преодоления перевала пока невозможно и придется импровизировать на месте.
Стараемся идти вдоль склона в направлении ледника так, чтобы, не теряя, но и не набирая высоты, выйти на нужный уровень ледника, как раз напротив подъема на перевал. Путь здесь не очень сложный, но в конце приходится искать возможность спуститься к леднику.

Изображение

Ледник Куркуре в этом месте широкий, около километра, и ровный. На той стороне начинается подъем к перевалу Коккольский. Высота 2455 метров, почти точно такая же, как и в месте нашей ночевки.
Переходим ледник и начинаем подъем. После вчерашней нагрузки была мысль отдохнуть перед перевалом, а подъем оставить на следующий день. Но вроде как вошли в ритм и решаем идти на перевал без остановки.
Слева по морене обходим крутой спуск ледника и выходим к пологой его части.

Изображение

Перевал впереди как на ладони, кажется совсем рядом, но до него еще идти около километра по леднику. Трещина под перевалом хорошо видна, но есть ли в ней проходимые перемычки можно только гадать.
Ледник весь растрескался. Видимо после того, как я был здесь четыре года назад, из-за глобального потепления он осел. Не помню, чтобы он был настолько непроходимым. Пока под ногами темно-серый лед, проходить трещины, хоть и сложно, но можно. Но по мере подъема начинается налет плотного белесо-розового снега, и трещины идут буквально друг за другом так, что промежутки между ними меньше, чем сами трещины. Плотный белесо-розовый снег скрывает края трещин, иногда создавая перемычки, и не сулит ничего хорошего. Проверять его глубину палкой бесполезно, он слишком для этого плотный, а вот для того, чтобы провалиться в трещину под ногами, он достаточно хрупок.
Останавливаемся. Впереди к перевалу еще полкилометра сетки из трещин, и чуть дальше она вся покрыта этим коварным белесо-розоватым снегом. Риск идти вперед слишком велик. К тому же вероятность того, что большая трещина перед подъемом проходима – минимальна. Но и помимо этого придется еще преодолевать предельно крутой подъем по ледяной стенке, что так же крайне сомнительно.
Остается еще вариант, которым я преодолел этот хребет четыре года назад. Это слева от нас, две крутые каменные сыпухи, уходящие высоко вверх. Но тогда я спускался, а теперь надо подниматься, и я не уверен, что правильно помню это место. Но проблема не только в этом. Трещины к краю ледника расширяются, практически лишая возможности подойти к скалам. Начало подъема возможно только в одном месте, но к нему не подойти, так как от него отходит кусок ледника, завершающийся острым углом между двумя большими трещинами.
Кажется, что это тупик. Неужели придется возвращаться? Минут пять долгой неприятной паузы. И все-таки этот розоватый снег, не столько он опасен, сколько давит на психику. Через большую и глубокую трещину, отделяющую от возможного начала подъема на хребет, идет достаточно широкая снежная перемычка этого серо-розового цвета. Это шанс, и подползающие неприятные мысли о возможном возвращении исчезают в принятом решении. Намечаю взглядом маршрут, обговариваем его и идем. Снег на перемычке плотный как лед, но все-таки это не вековой лед ледника, а остатки прошедшей зимы. Вещь достаточно коварная, но в таком варианте широты и глубины вряд ли представляет серьезную опасность. Вот мы и у края подъема. От состояния нерешительности не только не осталось и следа, но и, наоборот, силы резко прибавились.
Карабкаемся вверх по левой сыпухе, в самом верху перебираемся траверсой на правую, затем еще правее, чтобы выбраться на хребет как можно ниже, так как он резко поднимается влево.
Но вот мы и наверху. Спуск с этой стороны достаточно легкий, и все сложности перевала Коккольский позади. Пять часов вечера, высота 2970 метров.

Изображение

Мы не просто на гребне хребта, мы на границе между Россией и Казахстаном. Сам перевал ниже нас метров на сто. Отсюда хорошо видно, что «в лоб» без этого маневра мы бы его не преодолели, даже если бы смогла пройти трещины.

Продолжение следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вокруг Белухи – 2012
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:28 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Оглядываюсь назад. С высоты перевала прекрасный вид на уходящую вдаль реку Куркуре. Влево за длинной тенью, спускающейся к реке, уходит ущелье, откуда мы пришли, и хорошо видна зеленая площадка, где мы ночевали.

Изображение

Фотографируемся на фоне Казахстана, куда нам предстоит идти. Там, внизу в ущелье течет речка Малая Кокколь.

Изображение

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вокруг Белухи – 2012
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:29 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Спускаемся. Спуск не очень трудный и крутая его часть не длинная. Далее путь по камням пологий. Где-то внизу под камнями ледник, но его не видно. Солнце садится, и надо искать место для стоянки. Среди камней попадаются два-три места, где уже кто-то раньше ставил палатки. Но места не очень ровные, да и до крохотного ручья достаточно далеко. Впереди виднеются зеленые пятна. Решаем дойти до них и поискать место там. Идем еще полчаса и понимаем, что подходящих мест для стоянки здесь нет. Ручей полностью ушел под камни и можно только его слышать, но достать воду невозможно. Вспоминаю, что такая ситуация теперь будет до конца каменной морены. Там, за ней, будет зеленый холм, и ручей выйдет наружу из под морены. Но идти еще более часа, а сумерки уже спускаются. Ничего не остается, как скакать по камням дальше. Ситуация повторяется, и снова едва держась на ногах, мы уже в темноте ставим палатки. Благо место мне знакомое. Высота 2335 метров.
Утро. Погода прекрасная. Рядом с палатками устремлены к небу колючие головки моральего корня.

Изображение

Вокруг суетятся пищухи, насвистывая как птицы. Грызуны-работяги, как муравьи, таскают в норки зеленые веточки. Пытаюсь сфотографировать. Позировать они отказываются, но, все же, хоть и не с лучшей резкостью, но удается сделать портрет ушастого, то ли хомяка, то ли кролика. Цветовая окраска этого грызуна идеально сливается с камнями.

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вокруг Белухи – 2012
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:35 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Собираемся и идем дальше. Спускаться вниз к Кокколи не хочется. Потом придется снова подниматься, да и путь по реке без тропы по траве выше человеческого роста мало приятен. Прошлый раз мне пришлось идти прямо по воде неглубокого но быстро несущегося потока. Поэтому решаем идти без потери высоты вдоль крутого травянистого склона. Переходим на другую сторону ручья и берем немного выше в поисках более пологой части склона.
Позади остается ущелье откуда мы спустились. Хорошо виден край морены и начало ручья, где мы ночевали.

Изображение

Справа, в нижнем углу снимка, ручей круто падает вниз.
Идти по склону с уклоном более 45 градусов тяжело. Проблема еще в том, что в высокой траве не видно, куда ставить ногу. Приходится то подниматься выше, то спускаться, в поисках возможного пути. Сложно преодолевать и пересекающие склон овраги с осыпающимися склонами. Но, наконец, выходим на более пологие, усыпанные камнями закругления. Вдали показались озера с протекающей мимо Малой Кокколью, и уходящая вдаль река Берель, в которую впадают Большая и Малая Кокколь.

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вокруг Белухи – 2012
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:39 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Еще немного вперед и уходим вправо на хребет, разделяющий Малую Кокколь и Берель.

Изображение

Отрог хребта более похож на большой пологий зеленый холм. Погода явно портится. Где-то гремит гроза. Теперь нам снова вверх к так называемому «Верхнему лагерю». Это место стоянки туристов с Казахстанской стороны, откуда хорошо видна Белуха.

Изображение

Выгретый солнцем Зеленый холм здесь даже выше нижней части Берельских ледников. Высота 2295 метров. К Верхнему лагерю идет тропинка от Нижнего лагеря, который расположен на Большой Кокколи. Когда-то эти лагеря были совсем не туристическими. Здесь работали осужденные и репрессированные.
Тропинка хоть и не очень круто, но все же идет вверх, и усталость дает себя знать. Но надо спешить, так как приближается гроза.
Бросается в глаза то, что тропинка почти заросла. Да и палаток Верхнего лагеря что-то не видно. Четыре года назад здесь было немало народа. Но сейчас никого. Только в большой воронке груда ржавых металлических остатков от железных кроватей напоминает о том, что здесь когда-то жили люди. Вспоминаю, что где-то здесь со скального выхода тек маленький ручеек. Но его нет. Видимо глобальное потепление сказалось и на нем. Предполагаю, что отсутствие ручья стало одной из причин того, что туристов теперь здесь нет.
Ставить палатки в отсутствии воды и нам не имеет смысла.
В ложбинке почва слегка заболочена, значит, где-то ниже вполне может быть ручей. Спускаемся вниз по склону к леднику и истоку Берели. Нам все равно туда. Наконец, в камнях появляется вполне приличный ручеек. Но проблема в том, что ставить палатки на склоне, пусть и с очень небольшим уклоном, неудобно. Спальный мешок будет скользить и скатываться к нижнему краю палатки. Ищем в неровностях склона более-менее ровную площадку и ставим палатки.

Изображение

В этот день мы шли меньше, и еще только пять часов вечера. Но немного отдыха не помешает. Небо совсем затягивает. Невдалеке среди вершин ярко вспыхивает вертикальный шнур молнии. Начинается дождь, но нам он уже не страшен.
Стук капель по палатке слабый и недолгий. Гроза проходит мимо, и облака начинают расходиться. Белуха еще затянута.

Изображение

Облака быстро редеют, и закат радует яркими красками.

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вокруг Белухи – 2012
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:41 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Утром спускаемся к леднику и переходим по нему на другую сторону Берели, которая вытекает из-под него ниже.

Изображение

Наблюдая каменистый пейзаж с этого места, трудно представить, что наверху крутой осыпи слева находится покрытый цветами зеленый луг.
И снова у нас выбор. Либо спускаться вниз по руслу Берели, а потом, через несколько километров, снова подниматься на крутой зеленый склон, либо попытаться пройти вдоль склона без потери высоты. Спуск здесь несложный и тропа вдоль Берели, в отличие от Малой Кокколи достаточно легкая. Но травянистый склон перед подъемом на перевал Кучерявый очень длинный и крутой. Прошлый раз я буквально «съезжал» вниз, скользя по траве и рискуя протереть штаны. Но подниматься по нему вверх очень не хочется.
Поэтому, дойдя до края ледниковой долины, где Берель устремляется вниз, мы в очередной раз ищем путь вдоль склона.
Берель хорошо видна внизу, а справа в долине между гор с трудом можно разглядеть Нижний лагерь.

Изображение

Склон здесь круче, чем на Кокколи и часто изрезан оврагами и каменистыми осыпями. Создается иллюзия, что выше уклон более пологий, и мы забираемся все выше и выше. Обзор предстоящего пути в нашем положении полностью отсутствует, и остается полагаться только на интуицию и авось. На одной каменистой осыпи решаем подняться как можно выше, так как кажется, что вершина хребта, по склону которого мы идем, совсем близко, и, выбравшись на него, мы не только получим обзор пути, но и возможность нормально двигаться по верхней части хребта. Но это только кажется. И мы снова то продираемся вдоль склона, то лезем вверх.
Но вот уже вроде и закругление, выбравшись на которое, мы получим достаточный обзор, но путь к нему снова пересекает широкий осыпающийся разрез с крутой осыпью, переходящей ниже в почти отвесный обрыв. Я пытаюсь его пересечь, проковыривая палкой упоры для ног в самом крутом участке. Это всего несколько почти непроходимых метров над крутым обрывом. Олег решает подниматься выше и обойти осыпь сверху. Но это более ста метров вверх. У меня уже нет сил лезть вверх, и риску в таком выборе и положении уже не придаешь значение. Один за другим набиваю упоры для ног в смеси глины и мелкого щебня. Ноги слегка съезжают, но упираются, и, наконец, я на другой стороне. Выбираюсь на верхний край резко спускающегося вниз хребта. Отсюда вся местность как на ладони. Вдалеке хорошо виден перевал Кучерявый, куда нам и необходимо идти.

Изображение

Но это не радует. Уже пол восьмого вечера, и до ледника перед перевалом сегодня нам не дойти. А местность впереди говорит однозначно о том, что воды здесь нет. Нас и так в этот день достала жажда, так как за весь день попался только один ручеек, и у Олега был запас в пол-литровой бутылочке. Я жажду переношу легче и воды с собой обычно не ношу. Олег записал в своем аудио-дневнике, что он понял братца Иванушку, который напился из копытца. По прошлому походу помню, что ручей с ледника под Кучерявым сразу же уходит под камни морены и выходит на поверхность только в самом низу. И только там можно поставить палатки и иметь воду. Мы туда и планировали сегодня придти, но, как оказалось, забрались намного выше. Ничего не остается, как спускаться по камням вниз и терять бесполезно набранную высоту. Пытаюсь докричаться до Олега. Он выбрался на этот же хребет, но где-то далеко вверху, как оказалось, на высоту 2720 метров.
Дожидаюсь, пока он спустится, и уже вместе спускаемся дальше к спасительному ручью. Спуск по камням не сложный, но уже темнеет, и приходится спешить. И снова ставим палатки практически в темноте на высоте 2310 метров.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вокруг Белухи – 2012
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:44 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 04:54
Сообщений: 1364
Откуда: Беспредельность
Утром начинаем подъем к перевалу. Необходимо учитывать то, что несколько часов пути до ледника воды не будет. Каменная морена здесь неудобная для подъема, так как очень хаотичной формы, и приходится то подниматься, то спускаться по большим кучам камней.
Погода портится. То с одной стороны, то с другой гремит гроза. Но нам пока везет, над нами не капает, а доносящийся с разных сторон гром напоминает салют.
Вот и ледник, и перевал Кучерявый за ним.

Изображение

Со стоянки до ледника поднимались около трех часов, набрав почти пятьсот метров высоты. Перевал можно узнать по торчащим вверх острым камням в форму буквы V.
Под перевалом в леднике широкая трещина. Прошлый раз трещина была менее широкой, с перемычкой справа, где крутая часть ледника узкая, что и позволило мне достаточно легко спуститься. Вернее скатиться по льду всего метров шесть.
За четыре года трещина явно расширилась и удлинилась, да и «припаянный» к скалам склон ледника стал намного круче.
Но сейчас мы вооружены «кошками», да и выбора нет – надо идти.
Преодолеваем ледник. Сзади все затянуто серой пеленой дождя, и над нами уже начинает слегка моросить.

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: